Путешествие из Индии в Непал




(12-13 мая 2004 года)

Вчера вечером попрощался с делийскими друзьями и отправился в Непал.

Маршрут следующий:

Дели - Горакхпур - Sonuali (приграничная индийская деревня) - Bairahawa (приграничная непальская деревня) - Катманду (столица Непала).

Итак, сначала нужно доехать до Горакхпура из Дели.
Это можно сделать на поезде 2554 (VAISHALI EXPRESS) который отправляется с вокзала "New Delhi" в 19:45.
Билет в Sleeper Class стоит 317 индийских рупий(Rs.), что равняется примерно 7,4$.
При покупке билета лучше всего просить верхнюю полочку(UB). Я вот попросил и не пожалел.

Не знаю, всегда это у них всё так переполнено, но в "слипере" где я тогда ехал было как в общем вагоне - не пройти, не вздохнуть. А всё дело в том, что многие покупают билет в общий вагон(General Class), а потом ломятся в "слипер" и просто доплачивают проводнику. В итоге Sleeper Class уже ничем не отличается от общего, разве что билеты в два раза дороже. Если вам достанется нижняя полка, то это значит, что за всю поездку вы даже не сможете прилечь, вытянув ножки, ибо ваши попутчики с билетами из общего вагона просто не признают ваших прав. По какой причине? Да потому что их много, слишком много! На верхней полочке гораздо комфортней, смотришь на весь этот кошмар сверху, книжечку читаешь. Однако и туда ломятся непрошенные пассажиры, считая, что в этом нет ничего плохого. Обычно сначала пытаются залезть, устраиваются поудобнее, а потом смотрят на тебя, ухмыляются, как бы спрашивая "ничё?". Но чаще всего даже не спрашивают. Поэтому лучше подобные нарушения пресекать в самом начале - уверенно и категорично. Если же весь этот "экстрим" вам совсем не по душе, покупайте билет в вагон класса АС3 и наслаждайтесь комфортом. Это примерно в 2 раза дороже "слипера".

Короче доехал до Горакхпура. Это такой сравнительно небольшой (по индийским меркам) городок недалеко от границы с Непалом. Сразу же на вокзале начинают приставать желающие помочь доехать до Непала. Но с ними лучше совсем не связываться.

Расспросив у интеллигентных людей, где же здесь автостанция (Bus Stand), через 10 минут сидел уже в автобусе. И за 3,5 часа мы доехали до деревни Sonuali, что как раз на границе с Непалом.

Автобус лучше всего выбирать государственный(Government Bus). Там и цена подешевле (всего 47 Rs. это 1,10 $) и ходит по расписанию. Частники же пытаются собрать побольше денег, поэтому пока не запихнут в свой "бас" нереальное количество пассажиров - никуда не поедут.

Итак, мы в деревне Sonuali. 300 метров прошел пешком до индийского иммиграционного офиса, где должны поставить штампик в паспорт, подтверждающий легальный выезд из Индии. Сотрудники этого офиса (типа пограничников, но все в штатском) немного с наездом, но не без скрытой радости, спросили, где моя "Embarcabation Card". Это такая форма, которая заполняется иностранцами по прилёту в Дели. А я точно помню, что такую бумажку в аэропорту мне никто не давал. Они говорят, что ты потерял мол, и показывают такие карточки уже заполненные другими туристами (японцами, британцами, израильтянами и голландцами).

- Значит, с тебя полагается штраф 2750Rs.(это 60$) и мы тебе оформим новую. - подытожил офицер. Но было видно, что всё это спектакль и они просто хотят сбить денежку с наивного иностранца. Что ж, я тоже начал играть спектакль, но свой, сказав, что у меня вообще нет денег, и я не знаю что делать. Сел за стол, с грустным видом обхватил голову руками. Потом чиновник тихонечко спросил:
- Можешь дать хоть что-нибудь?
- 10 Rs.(0,25 $) тебя устроит?- спросил я.
- Ну хотя бы купи нам "кулдринка"- обреченно ответил чиновник, и сразу же приступил к своим обязанностям, делая необходимые записи в журнале и ставя печать в мой паспорт "DEPARTURE 13-04-2004".

Выпили мы с ним немного Pepsi", поговорили о жизни. Пограничник пожелал мне всего хорошего, и я отправился в Непал.

Переходя границу между Индией и Непалом нужно внимательно следить за надписями, а то можно пробежать границу, так ничего и не заметив. Самое интересное, что Вас при этом никто не остановит, потому что там как на бродвее много народу туда-сюда ходют. Но лучше сразу аккуратно проставить все необходимые штампики-печати во избежание дальнейших неприятностей.

Офицер непальской иммиграционной службы встретил меня очень приветливо, радостно воскликнув "Welcome to Nepal!". Потом добавил:

- Правда, у нас сейчас небольшие проблемы: дороги перекрыты, автобусы до Катманду временно не ходят из-за терактов маоитов (непальские экстремисты, последователи Мао Дзедуна). Это может продлиться ещё дней 7 или 8, но всё равно "Welcome!"

Виза в Непал стоит 30$ на 60 дней (или 1500 Rs. оформляя в посольстве Непала в Дели) если въезжать в Непал впервые. Когда будете продлять визу или приедете во второй или в третий раз, с вас возьмут тоже 30$, но откроют визу только на 30 дней.

В любом случае понадобятся цветные фотографии 3 на 4. Без них никак не обойтись.

Итак, все формальности позади и у меня теперь законное право находиться на территории Непала 60 дней. До 11 июля нужно покинуть эту замечательную страну.

Я спросил у чиновника:
- А если опоздаю?
- Если на один день опоздаешь, то ничего страшного, но если дольше+ то тоже ничего страшного, просто денежку заплатишь вот и всё.
- ответил чиновник.

Уже на территории Непале обменял немного индийских рупий на непальские рупии. Их соотношение примерно таково: за 100 индийских рупий дают 160 непальских.

Вообще в Непале индийские рупии тоже в ходу, хотя может и не совсем официально.
Не в ходу только банкноты по 500 Rs. и по 1000 Rs.
Непальская деревушка, что на границе с Индией зовётся Bairahawa. До автобусной станции 3км, поэтому беру рикшу за 30 непальских рупий и еду на автовокзал.

На автовокзале готовится к отправке один единственный автобус.
Посадка пассажиров напоминает чем-то штурм крепости!
Несмотря на то, что всё переполнено люди пытаются пробраться через дверь, через окна, на крышу...
При этом стоит такой шум!
Водитель и кондуктор пытаются отбиться от тех, кому видимо, сегодня суждено остаться за бортом. Спрос явно превышает предложение
Поймите их правильно. Время - два часа дня, а это последний автобус на сегодня. А всё из маоитского страйка.

Несколько слов о том, что такое страйк.
Итак, СТРАЙК это оригинальная форма политической борьбы
которую используют в Непале последователи Мао Дзедуна(маоиты).
Например, правительству выдвигаются требования, и дабы подтвердить всю серьёзность намерений объявляется страйк.
Во время страйка передвижение по региону, где он проводится запрещено. Естественно не государством, а маоитами. Номера "непослушных" машин записываются специальными агентами-маоитами, а затем взрываются.
зато во время таких акций нет шума машин, потому что все ходят пешком или ездят на велосипедах, что для здравия полезно

Однако даже во время страйка некоторые автобусы продолжают курсировать по стране, потому что им не страшны ни крутые повороты, ни обрывы,ни маоиты. А нужны им деньги, поэтому цена билета в такой автобус или джип умножается на 10, а то и на 20. Вот так!

Итак, в автобус мне сесть не удалось (я даже не пытался).
Надо было как-то определяться.
Вообще-то возле автовокзала есть несколько гостиниц, но размещаться в них нужно за деньги, что совсем не экстремально.

Поэтому я пошел в зал ожидания автовокзала и делал то, что делали все непальцы, мои братья по несчастью: мы прибрали немного, подмели, разложили коврики-подстилочки, возле которых поставили свои сумочки и чемоданчики (у кого что было). Все ценные вещи(паспорт и деньги) были при мне и я пошел немного погулять, осмотреть местные достопримечательности.

Рядом с автовокзалом находится небольшая (можно сказать миниатюрная) часовня-храмик. В этом маленьком мандирчике установлено Божество Ганапати.
Ганеша - это покровитель искусства и науки с ликом слона, сын Шивы и Парвати. Он устраняет все препятствия: и на пути духовного развития, и вообще в жизни.

Лично я просто в восторге от Ганеши. Почему? Не могу дать этому никакого рационального объяснения.

Разместившись рядышком я стал петь мантры которые знал. В конце то концов,зачем я приехал в Индию и Непал? Через 20-30 минут беспокойства покинули мой ум.

Через некоторое время ко мне подсели непальцы. Один из них, парень моего возраста сказал мне на хинди: "Ты, какой то необычный иностранец. Слишком спокойный и блаженный"

Между нами завязался разговор на темы йоги и медитации. Так прошел весь день,а потом ещё выяснилось, что он хозяин автобуса, который завтра утром отправляется в Катманду, несмотря на угрозы маоитов. Удалось договориться почти по госцене, раз в двадцать дешевле, чем все остальные пассажиры (тссс+ это секрет!).

В автобусе людей было немеряно, потому залез на крышу и для страховки привязался веревками. Молодежь, которая ехала в автобусе решила, что ездить на крыше это круто, и ещё пять человек составили мне компанию.

В этом есть свой кайф! (в смысле путешествовать на крыше автобуса).Скорость, ветер свистит в ушах, ущелья, горы, джунгли - красотища неописуемая!

Жалко только, что панаму сдуло во время езды.
Эх, хорошая была панама, фирменная, настоящий найк+

По ходу следования автобуса, почти через каждых полчаса нас проверяли солдаты на блокпостах. Все пассажиры выходили с вещами и проходили что-то вроде таможенного осмотра.
К счастью иностранцам в этой процедуре принимать участие необязательно.

На обочинах дорог не редкость - обгоревшие и взорванные автомобили. Я такое только по телевизору раньше видел, в чеченских хрониках.

Целью моей поездки в Катманду, помимо всего прочего, было открытие визы в Индию. Моя полугодовая туристическая виза уже почти истекла, а туристические визы в Индии продлению не подлежат. Поэтому нужно приехать в столицу Непала - Катманду и открыть еще одну.

Казалось бы все просто - зашел в посольство Индии, заполнил анкету, прицепил к ним две фотки, заплатил консульский сбор и дело в шляпе+ Ага, как бы не так! Так как вы открываете визу не в стране своего проживания, то они должны сначала сделать запрос в вашу Россию, Украину или откуда вы там. А также запрос в Индию. Да и вообще они этим заниматься не особо хотят, потому что хотят бакшиш. А от вас они взятку не возьмут - боятся.

Поэтому, знать адрес индийского посольства совсем не обязательно. А надо знать людей местных, опытных и проверенных, вхожих в это самое индийское эмбасси.

Слава Богу удалось найти такого человека, и через две недели годовая студенческая виза заняла почетное место в моём паспорте.

Вообщем к пяти часам дня мы были уже на автовокзале в Катманду.

Оттуда отправился в вайшнавский Ашрам ISKCON, который находится в Буддханилканте. Это пригород на севере Катманду.
Ашрам находится в живописном месте. Кругом горы покрытые лесами и небольшими водопадами. Воздух чист и наполнен пением экзотических птичек.
Через территорию прилегающую к монастырю протекает священная горная река Вишнумати. В этом замечательном месте мне посчастливилось прожить полтора месяца.

Что еще можно сказать о Непале?

Это государство находится между Индией и Китаем. Вероятно поэтому архитектура, музыка, да и сами лица жителей Непала имеют элементы этих двух стран и великих мировых культур.

Практически все образованные люди в Непале говорят на хорошем английском.

Непальцы считаются кшатрийской нацией(воины тобишь).
Многие мужчины из Непала служат (или служили) в Британской Армии, благодаря чему зарабатывают на дом(квартиру) + неплохую пенсию на всю оставшуюся жизнь.
Цены на жилье и товары народного потребления примерно на 30-40% выше чем в Индии.
Выходной в Непале в субботу, как и в Израиле.
Интересное местечко - город Бхактапур.
Он находится в нескольких километрах от Катманду.
Бхактапур является городком весьма мистическим, потому что сама планировка города устроена тантрическим образом. Здесь до сих пор есть несколько храмов где проходят тантрические жертвоприношения животных.

Туда никто не имеет права входить, кроме жрецов. Нам показывали дворец царя-тантрика, который жил еще в 19 веке.
Когда британцы захватывали Бхактапур,этот царь вошел в свой дворец и просто растворился в воздухе.

Его так и не смогли схватить. Хотите верьте-хотите нет!

Саша Индия

 вверх 

Буддийские притчи




Два буддийских монаха отправились в паломничество в далекий храм. Их путь пересекала река, и когда они подошли к броду, то увидели молодую женщину. Она боялась переходить реку и попросила помочь ей перебраться на другой берег. Старший монах взял женщину на руки и перенес ее. Монахи долго шли в молчании и наконец молодой не выдержал и выпалил:

- Монах не должен смотреть на женщин, а уж тем более прикасаться к ним. Ты же взял ее на руки и нарушил запреты!

На что старший отвечал:

- Я оставил женщину на берегу реки. Я ты все еще несешь ее?

Трое буддистов сели медитировать на островке на озере.

Тут один монах встает со словами: Я забыл мой коврик для медитации, и идет в монастырь через озеро. Когда первый вернулся, второй вспомнил.: Я же забыл мои четки, и тоже переходит озеро и возвращается назад. Третий молодой монашек вскакивает со словами: Вы что думаете? Я тоже так могу! бежит к озеру, плюхается в воду, вскакивает, снова пытается ступать по поверхности, проваливается, снова...

Два монаха наблюдают за трепыханиями новичка, и тут один говорит другому: Может все таки покажем ему где тут брод? Однажды Будда проходил со своими учениками мимо деревни, в которой жили противники буддистов. Жители деревни выскочили из домов, окружили Будду и учеников, и начали их оскорблять. Ученики тоже начали распаляться и готовы были дать отпор, однако присутствие Будды действовало успокаивающе. Но слова Будды привели в замешательство и жителей деревни, и учеников.

Он повернулся к ученикам и сказал:

- Вы разочаровали меня. Эти люди делают свое дело. Они разгневаны. Им кажется, что я враг их религии, их моральных ценностей. Эти люди оскорбляют меня, и это естественно. Но почему вы сердитесь? Почему вы позволили этим людям манипулировать вами? Вы сейчас зависите от них. Разве вы не свободны?

Жители деревни не ожидали такой реакции. Они были озадачены и притихли. В наступившей тишине Будда повернулся к ним:

- Вы все сказали? Если вы не все сказали, у вас еще будет возможность высказать мне все, что вы думаете, когда мы будем возвращаться.

Люди из деревни были в полном недоумении, они спросили:

- Но мы же оскорбляли тебя, почему же ты не сердишься на нас?
- Вы - свободные люди, и то, что вы сделали - ваше право. Я на это не реагирую.

Я тоже свободный человек. Ничто не может заставить меня реагировать, и никто не может влиять на меня и манипулировать мною. Я хозяин своих проявлений. Мои поступки вытекают из моего внутреннего состояния. А теперь я хотел бы задать вам вопрос, который касается вас. Жители деревни рядом с вашей приветствовали меня, они принесли с собой цветы, фрукты и сладости. Я сказал им: "Спасибо, но мы уже позавтракали. Заберите эти фрукты с моим благословением себе. Мы не можем нести их с собой, мы не носим с собой пищу". Теперь я спрашиваю вас: "Что они должны делать с тем, что я не принял и вернул им назад?"

Один человек из толпы сказал:

- Наверное, они забрали это домой, а дома раздали фрукты и сладости своим детям, своим семьям. Будда улыбнулся:
- Что же будете делать вы со своими оскорблениями и проклятиями? Я не принимаю их. Если я отказываюсь от тех фруктов и сладостей, они должны забрать их обратно. Что можете сделать вы? Я отвергаю ваши оскорбления, так что и вы уносите свой груз по домам и делайте с ним все, что хотите.

По материалам: www.indonet.ru

 вверх 

Женщины Индии




В Индии с древних времен считают, что вся прелесть женщины сосредоточена в ее пышном теле. Храмовые барельефы воспевают его плавные линии и грациозные движения. Объемные формы в понимании индийцев символизируют здоровье, богатство и сытую жизнь, что для большинства жителей Индии является лишь мечтой. Может быть, поэтому здесь не привилась мода на худосочных девушек, которыми так восхищаются на Западе.

Впрочем, большинство современных индийских женщин отличаются завидным изяществом. Обратите внимание на то, как ходят индианки. Прямые, как струна, с гордо поднятой головой, они несут собственное достоинство, стараясь его не расплескать. Возможно, секрет такой походки кроется в традиционном наряде индианок - сари. Эту одежду надо уметь носить. В Индии считают, что сари не только подчеркивает красоту женского тела, но также способно поведать о характере женщины, о благосостоянии ее семьи и, конечно же, о ее вкусе.

Искусству облачаться в сари девочек учат с 12 лет. Надо сказать, что обернуться в шестиметровый кусок материи - задача непростая. Ткань очень легкая. Как правило, это тонкий шелк или хлопок, на севере страны - шерсть. Ткань изготавливают дедовским методом. Маленькие мастерские разбросаны по всему югу. Каждое полотно уникально, второго такого не будет. Меняется орнамент, варьируется сочетание красок. К цвету сари индианки относятся с особым вниманием. Он призван подчеркнуть настроение женщины.

Главное предназначение индианки - материнство. Считается, что женщина является средоточием активных сил природы, в отличие от пассивного мужского начала. Она полна творческой энергии, способна созидать и разрушать.

Индийские женщины рано выходят замуж. Для них это повышение по рангу, ведь истинная сила индианки раскрывается только после замужества, все, что происходит в жизни женщины до того, лишь прелюдия. Основные приметы замужней женщины - кольцо на среднем пальце ноги, серьга в носу и расположение точки посередине лба, а не между бровей, как до брака. Индийцы считают, что женщина дает мужчине магическую охрану: удачу в делах, благополучие и процветание. Она обладает энергией, без которой не может действовать мужчина.

Сакральную женскую силу символизирует ожерелье "тали", которое жених завязывает невесте во время брачной церемонии. Это означает, что мужчина отдает себя под магическую защиту женщины. Жена никому не показывает своего тали, чтобы не навлечь беду. Если нить ожерелья порвалась, жди плохих перемен в судьбе мужа. Другими словами, здоровье и благополучие супруга полностью зависит от жены. Однако наряду со всеми этими достоинствами быть женщиной в Индии не самая приятная миссия. Индийцы считают, что если вы родились женщиной, значит, ваша карма сильно испорчена. Женская оболочка есть не что иное, как расплата за грехи в прошлой жизни. Вероятно, это связано с шатким положением замужней женщины. Ее счастье непосредственно зависит от здоровья мужа. Остаться вдовой для индианки - все равно, что быть похороненной заживо. Поэтому индийские женщины до сих пор сжигают себя в погребальных кострах мужей. Обряд этот называется "сати".

Согласно легенде начало самосожжению положила богиня Парвати, явившаяся на землю в облике Сати. Отцу Сати очень не нравился муж дочери бог Шива. Однажды старик устроил пир и пригласил всех богов, кроме Шивы. Сати восприняла это как оскорбление любимого мужа. В знак протеста она взошла на костер. После этого, чтобы показать преданность мужьям, жены стали приносить себя в жертву огню. Но есть и другая версия. В Средние века во времена завоевательных походов на территории Индии существовал обычай "джохар". Когда осажденная врагами крепость уже не могла обороняться, женщины и дети собирались в одном помещении и сжигали себя, чтобы не стать добычей врага. Перед самосожжением, чтобы приглушить боль, женщины пьют наркотическое средство. Но боль настолько сильна, что первые же языки пламени отрезвляют вдову. В давние времена совершавший обряд брамин возвращал беглянку в костер при помощи дубины, которой бил женщину по голове, а потом длинным шестом заталкивал обратно в огонь.

Официально сати был запрещен только в 1987 г. Но, несмотря на запрет, ежегодно в Индии совершается по нескольку десятков обрядов. Если вдова настаивает на самосожжении, то она обязана подписать соответствующий документ, подтверждающий добровольность акта. Конечно, можно решить, что живучесть обряда - свидетельство силы индийских традиций, но жизнь показывает, что огонь для индианок является единственным избавлением от вдовьего существования. Считается, что смертью мужа боги наказывают женщину за грехи. Соответственно, именно она виновата в его смерти, за что должна расплачиваться всю оставшуюся жизнь.

После похорон мужа жена обязана отказаться от всех удовольствий. Она спит на голом полу, питается мучной похлебкой, все свои дни проводит в молитвах. К ней относятся как к прокаженной. Встретить на улице вдову плохая примета, даже слуги избегают хозяйку-вдову. Она становится изгоем до конца своих дней.

Чтобы избежать этой скорбной участи, жены холят и лелеют своих мужей. Каждые пять лет женщина совершает обряд охранения мужа. Если он заболел, жена постится. Мужа никогда не называют по имени, так как произнесенное в слух имя укорачивает жизнь супруга.

Обращается к нему на Вы, омывает ему ноги, принимает пищу, только когда насытится супруг. Не садится в транспорте, если муж стоит. Никогда не идет рядом с ним, а чуть припаздывает. Одним словом, индийские женщины берегут своих мужей, как самое большое сокровище жизни.

По материалам: www.vokrugsveta.ru

 вверх 

Чему и как могут научить в Индии




"Как? Ты едешь учиться в Индию?" - удивлялись мои друзья. Мне и самой еще недавно такая идея не приходила в голову. Казалось, Индия, принадлежащая скорее к развивающимся странам, не способна предложить стоящее образование. На деле все оказалось иначе. К тому же я попала в один из лучших университетов страны.

Идея поехать учиться за рубеж - теперь не редкость. У нашей молодежи большей популярностью пользуются интенсивные курсы изучения иностранного языка в стране, где живут носители этого языка. Обычно программа рассчитана на 2-6 недель. Уехать на более длительный срок готовы отважиться далеко не многие, даже если есть деньги.

"Если тебе так уж хочется получить высшее образование за рубежом, то почему бы не поехать учиться в Германию - там, по крайней мере, теоретически, образование бесплатное", - говорили мои коллеги по факультету журналистики МГУ. "Или в Чехию, - предлагали другие, - это недорого и к тому же близко". "Нет, поезжай в Англию, это так престижно, - советовали третьи, - или в Голландию, где все легализовано". "Тогда уж лучше в Америку", - говорили те, кто, наверное, насмотрелся голливудских фильмов.

А я поехала в Индию. Так сложились обстоятельства. Впрочем, скажу с самого начала: индийское образование неплохо котируется в мире. За вполне умеренные деньги индийцы готовы обучать кого угодно. Можно приехать по программе Индийского совета по культурным отношениям (ICCR). Эта организация выделяет деньги на стипендию для иностранных граждан при получении положительного ответа от университета, в который были направлены анкеты соискателя. Именно от ICCR в Индию приезжает большинство русскоговорящих студентов из бывших республик Советского Союза.

Я же оказалась в Центральном университете Хайдарабада, где состав иностранных студентов очень пестрый, благодаря семестровой программе SIP (программа обучения в Индии). Эта программа платная, учащиеся могут выбрать дисциплины из разных областей знаний и прослушать лекции по этим предметам. Так как это только часть курса, то по окончании семестра они получают лишь сертификаты без присвоения какой-либо квалификации.

Первая неделя в кампусе, как я и подозревала - самый сложный период: ведь надо завоевать место под солнцем. По договору представители программы должны встречать студентов в аэропорту и вообще много чего должны. На деле все оказалось не так, много суровее. Начну с того, что меня никто не встретил. Те, кто должен был меня встретить, просто ждали, пока я доберусь до их офиса. Как-нибудь, да доберется!

В офисе тоже себя не очень обременяли. Мне просто дали телефон тех, кто уже учится в моем университете и говорит по-русски, а затем отправили в кампус на другой конец города. Отправили, не удостоив даже моторикши, не говоря уж о такси, - довели до остановки общественного транспорта и "утрамбовали" вместе с чемоданом в автобус со свисающими из дверей и окон местными жителями. Прибыв в кампус, я быстро поняла, что обустроиться самой, без посторонней помощи практически нереально. Проблема в том, что сразу после многочасового перелета и поисков офиса администрации я так устала, что неспособна была ничего соображать. А соображать надо, иначе толком не справиться с невероятным объемом бумаг, которые необходимо заполнить. Причем, это совсем не легкая задача - понять последовательность их заполнения и места сдачи.

Между тем до тех пор, пока с бумагами не будет наведен полный порядок, получить собственную комнату невозможно; следовательно, передохнуть и собраться с мыслями для войны с индийской бюрократией тоже негде. Одним словом, без телефона тех, кто сам прошел через все преграды, обойтись сложновато. Мне даже негде было оставить чемодан и понять, с посещения какого чиновника следует начать битву.

Надо заметить, что индусы очень любят фотографии на документы (только для регистрации в полиции надо 10 штук). А вот любят ли они работать - большой вопрос, для меня во всяком случае. Официально рабочий день начинается в 10 и заканчивается в 5, но приходят на час позже и уходят служащие на час раньше, в середине дня устраивают обед часа на полтора. Внутреннее спокойствие и умиротворенность не позволяют им торопиться. Подписи для одной бумаги можно прождать два часа, если не напоминать каждые 5 минут, что "ай нид ит аржентли" (они мне срочно нужны), что я и делала, как заведенная.

Пройдя, наконец, все круги бумажного ада, я стала обладателем комнаты 3 на 3 метра с решеткой на окне и железной койкой. Выяснилось при этом, что матрас надо покупать самой. Индийские студенты живут в таких комнатах по двое.

Жизнь в отдельной комнате невозможна без ведра. У каждого студента должно быть хотя бы одно ведро. Если ведро есть, то можно мыть полы, в нем можно стирать вещи, в него же набирать горячую воду, чтобы поливать себя из ковшика. Это совсем не значит, что в хостеле нет уборщицы, прачки и душа. Есть, но уборщица приходит только по выходным в 7-8 утра, прачка - это не особо старательный старичок, а в душе из-за известкового налета истекают всего три струйки воды, причем холодной - горячая идет только из крана перед душевыми кабинками. Так что лучше иметь ведро.

Понимаю, что такое описание быта вполне может ужаснуть постороннего человека и отбить малейшее желание когда-либо очутиться в индийском общежитии. Но, как ни странно, все описанные тяготы мало заботят обитателей студенческих общежитий. Даже порхающие по комнате на манер ночных мотыльков рыжие тараканы не вызывают такой резкой неприязни, как наши, скромно и тихо ползающие по кухне. А ящерицам можно даже порадоваться - они очищают комнату от пауков.

Все неудобства я вскоре просто перестала замечать, они стали органичной частью моего нового жизненного уклада. Возможно, это произошло потому, что больше нет никаких других раздражающих факторов. Нет пробок, шума на улицах, ругани в очередях, толчеи в метро, грязных подъездов, слякотного межсезонья и неприязненных взглядов не очень дружелюбной публики.

Территория университетского кампуса - это терра инкогнита, которую надо тщательно исследовать, чтобы уяснить что к чему. Она находится за городской чертой и поражает своими размерами. Условно ее можно разделить на две составные части: одна - это хостелы (общежития), учебные помещения и прочие постройки, вторая - природные владения. Несколько озер, скалистые плато, джунгли, бамбуковые заросли, - все служит местом обитания для многочисленных представителей фауны, облюбовавшей эти места. Даже на асфальтированной дорожке, не говоря уж о лесных тропах, можно запросто повстречать диких кабанов, змей, черных быков, белых священных коров, хамелеонов, игуан, обезьянок и павлинов. Последние, правда, предпочитают околачиваться на помойках, и, чтобы увидеть их, далеко в джунгли ходить не надо. В озере можно наткнуться на питона, именно поэтому даже в самые жаркие дни мало кто отваживается залезать в воду. Так что основное развлечение во время прогулок - это попытки покорить разбросанные повсюду огромные каменные глыбы.

Инфраструктура университеткого городка - это в основном малоэтажные строения, каждое со своей функцией. Помимо мужских и женских общежитий, учебных зданий, административного блока и нескольких точек питания, на территории расположены преподавательский городок, библиотека, которая работает круглосуточно, торговая площадка с небольшими лавками (овощи, бакалея, канцтовары, ателье, сапожник, книги и т.д.) и спортивный комплекс, где можно заниматься практически всеми видами спорта, начиная с баскетбола и кончая йогой. В кампусе не хватает только своего бассейна, жаль, конечно, потому что я в Москве регулярно ходила плавать. Но в 10 минутах езды на велосипеде находится городской стадион с открытым бассейном. За 3 доллара в месяц студенты могут пользоваться им в любое время, так что я сохраняю свои привычки.

Вообще цены в Индии практически на все виды товаров и услуг приятно поражают, особенно в первое время. Позже сознание переключается на восприятие в местном масштабе, и ужин в ресторане за 5 долларов переходит в разряд удовольствия отнюдь не ежедневного, так как на территории кампуса самое дорогое блюдо стоит всего доллар. Особо экономные питаются в столовой: в ней день питания обходится всего в полдоллара, а меню напомнило мне старый анекдот: "Что у нас на обед? - Овсянка, сэр" - здесь с поправкой на рис.

Откровенно говоря, вся еда в кампусе наводит тоску, особенно на тех, кто не способен есть острую пищу, причем не только на иностранных студентов, но и на добрую половину местных, приехавших из других областей Индии. Готовить при отсутствии холодильника, нормальной кухни и драгоценного времени довольно утомительно и не выгодно с экономической точки зрения. Так что от этого варианта я сразу отказалась.

Идеальный вариант - иметь какое-либо средство транспорта, чтобы без проблем выезжать за покупками в город. Да и для передвижений по кампусу тоже лучше иметь колесного друга. Путь пешком до какого-нибудь отдаленного корпуса может занимать более 20 минут. Приплюсуйте к этому столько же на обратную дорогу, и получится довольно существенное время. Еще одна причина, по которой следует передвигаться не на своих двоих, это жаркий климат. А на велосипеде (байке), скутере обдувает ветерком.

Интересно было наблюдать, особенно по приезде, свежим взглядом местные нравы. Своеобразной особенностью индийских учебных заведений является четкое размежевание на М и Ж. То, что для мальчиков и девочек общежития отдельные, можно даже не уточнять, это само собой разумеется. Но помимо этого для них существуют отдельные столовые, а в тренажерном, спортивном залах и в бассейне - специально выделенные ледис-часы, когда мужчинам вход воспрещен. То есть, в принципе девушки могут приходить в любое время, но даже иностранцы предпочитают не выглядеть белыми воронами и придерживаются заданных временных рамок.

Любопытно, что деление по полу заложено у индийцев где-то на подсознательном уровне. К примеру, мои однокурсницы и однокурсники абсолютно нормально общаются между собой, вместе ходят на прогулки и сидят в кафешках, но в классе, выбирая для себя место, непроизвольно делятся на мужскую и женскую половину.

Индийцы вообще до крайности традиционны. Подавляющее большинство девушек в университете ходят в национальных костюмах, которые поражают невообразимыми сочетаниями цветов. Индийцы гордятся своими обычаями и любят устраивать для иностранцев своеобразные демонстрационные показы своего жилья, семьи и религиозных обрядов. Трудно поверить, что в этой стране возможна отмена кастовой системы, к чему стремятся разве что выходцы из самых низших слоев населения. Остальные же могут красиво рассуждать о равенстве и демократии, но на деле не готовы расстаться с какими-либо из своих привилегий и чувством превосходства над другой кастой. В особую группу можно выделить индийцев из северо-восточных регионов страны. По внешности они больше напоминают китайцев, одеваются как европейцы, что, по всей видимости, связано с тем, что они христиане: держатся обособлено, ощущая себя чужаками, каковыми они являются как раз из-за своей нетипичности и отрицания кастовой системы.

В целом индийцы довольно дружелюбный народ. Конечно, не бывает правил без исключений, но практически каждый готов помочь тебе в любую минуту. Главное - относиться к ним с такой же приветливостью. Если в разговоре с официантом повышать голос или высказывать раздражение, то ответной реакцией может стать полное ее отсутствие. Обслуживающий персонал просто сделает вид, что не понимает вас или не замечает.

Каков же на вкус гранит науки в Индии? Самый сложный момент в процессе обучения - научиться понимать, что говорят преподаватели и твои однокурсники. Говорят они на английском, но если не знать об этом заранее, то их речь вполне можно принять и за какой-нибудь другой язык. При этом, надо отметить, что само владение языком практически у всех на высоте, некоторые даже разговаривают на английском лучше, чем на родном. Но вот непривычное для европейского уха произношение неискоренимо. Первое время было очень трудно на слух воспринимать лекции. Тяжело приходится на лекциях даже американцам, которым должно быть проще - ведь для них английский не иностранная речь, разница только в акцентах. Однако и им требуется определенное время, чтобы начать понимать лектора. Что уж говорить о тех, для кого английский не родной!

К характерным особенностям студентов хайдарабадского университета можно отнести довольно трепетное отношение к учебе: я заметила, что нерадивых учеников там почти нет. Во многом это связано со статусом заведения. По индийским меркам попасть в этот университет совсем не легко, а, следовательно, надо дорожить своим местом.

Для иллюстрации приведу мой разговор с одним из однокурсников:
- Твои родители работают в правительстве?
- Нет, почему ты так решил?
- Но ведь без связей сюда так сложно поступить!

Итак, все дорожат своим местом. Кроме того, как я скоро поняла, индийцы любят все делать по правилам. Буквально и прямолинейно. К примеру, если перед ними на дороге лежит камень, они не обойдут его и не перепрыгнут, а будут толкать его перед собой вперед. Если в расписании значится лекция, надо обязательно присутствовать. Пусть даже те же два часа, проведенные в библиотеке, принесут в пять раз больше пользы. Лекцию пропустить нельзя. Некоторым студентам уже за 30, но они никогда не будут курить на глазах у преподавателя.

Если говорить о самом процессе обучения, то студенты здесь не перегружены предметами. За семестр возможна аттестация всего по четырем дисциплинам, остальные, если и внесены в расписание, все равно останутся без оценок, а, значит, на совести обучающегося. Но это, с одной стороны. А с другой - преподаватели довольно пристально следят за посещаемостью и могут из-за пропусков не допустить до главного экзамена в конце семестра. Помимо главного экзамена каждый месяц проводятся промежуточные - по каждому из четырех предметов. Форма сдачи всегда письменная, цель - выжать наибольшее количество текста. Как это ни грустно, учителя не всегда смотрят на содержание, оценивая исключительно объем работы. При этом для разговоров каждый преподаватель готов уделить время любому из учеников лично, особенно иностранцам, а читать письменные ответы им лень. Зачем тогда проводить письменные экзамены, остается загадкой.

Уже прошло два месяца, как я в университете. В один из первых дней за ужином я спросила двух студентов, которые отучились два года и уже покидали Хайдарабад: "Вам не грустно было оставлять своих друзей, когда вы сюда уезжали? Вы по ним сильно скучаете?" Они удивленно переглянулись и ответили: "Это только в начале о них вспоминаешь, а потом тебе так же тяжело будет отсюда уезжать, возможно, даже тяжелее". И действительно, прошло совсем немного времени, а родной серый город и любимых друзей заволокло в сознании туманом, как будто это было не со мной и очень давно в каком-то фильме.

Анисия Борознова
19.11.2008
Источник: Эхо планеты

 вверх 

Индия туры

Туры в Египет, Турцию, ОАЭ - ТурАфиша

© www.goindia.org.ua | e-mail: info@e-x.com.ua

тел. +38 (044) 362-02-60 | моб.: 8 (068) 100-56-68

ул. Красноармейская, 66-Б, 3 этаж (ст. м. "Республиканский стадион") г. Киев